La cocina es la amalgama perfecta de las influencias de las diferentes culturas que en la Isla se han ido alternado.
En lugar de un yacimiento cultural es el rasgo más resistente de una cultura. La mesa, sigue siendo, el lugar de introspección de las diferentes civilizaciones que han pasado por la isla. Un placer antiguo, aunque ya Platón, huésped en Siracusa, criticó a aquellos ciudadanos reyes por “sentarse a la mesa varias veces al día”.

¿Cocina siciliana? La hay de tres tipos: La patricia, la popular o de reinvención ingeniosa y la de la calle o de los “buffittieri”, como se llamaban antiguamente, derivando del apelativo del francés “buffet”.

Una enorme riqueza y variedad de platos ya que cada ciudad, pueblo, familia ha interpretado siempre a su modo cada receta, una consecuencia del destacado individualismo de la isla. Mientras que los “Monsù”, los cocineros de las grandes Familias, celebraban en los Palacios, con meros y lenguados, liebres y capones, a los de abajo llegaban los olores y las descripciones maravillosas hechas por la servidumbre. Con fantasía e ingenio esos platos fueron reinventados con ingredientes a menudo pobres. Las sardinas, sin raspas, desempeñaron el papel de lenguados como se decía en el español de los nobles. Nacieron de esta forma las sardinas “a linguata”. Oportunamente preparadas se convirtieron también en “beccafichi” pajaritos similares a las currucas que los “Monsù” servían enteras: las berenjenas se transformaron en “codornices” y también en ” parmiciana” que en dialecto es la persiana. Nada que ver con Parma y su queso. Y también con la berenjena nació la reina de la cocina popular la “caponata” en una salsa agridulce, original de la cocina de corte de la Persia preislámica.